Торсионы WD22

Торсионы нам подходят Ironman NISS025 (идут на NP300)
Согласно каталогу ironman4x4.com.ua/торсионы/ они 892 мм. что на 2,5 см длиннее оригинальных.
Вот в этом соединении (Nissan54211-9Z000 Соединение угловое/угольник компл. t99) которое зажимает торсион, есть упор, его нужно переварить на пару см. и тогда встает ironman.
Исходя из вышеизложенного можно сделать заключение что подойдут и обычные торсионы от NP300.

 

А на НП300 торсионы найти и приобрести я так понимаю вообще не проблема?

 

Машин, поболе будет, да и года все свежие

 

У нас ( Алма-Ате) в магазине Ironman предлагают торсионы с кодом NISS048. Все хочу съездить вживую померять.
По длине торсионы Ironman NISS048 идентичны родным.

 

Парни а подскажите как их регулировать и подтягивать как, чего, куда, где ))) и т.д.
А то я их ниразу за 2 года не трогал, да и вообще надо ли?
Может схемка у кого есть или где то подробно написано.

 

Как менять-регулировать торсионы вроде как все всё знают, не раз обсуждалось, по просьбам трудящихся опишу способ снятия кронштейна переднего рычага с торсиона, т к бывает закисает намертво шлицевое соединение и разъединить, еще и навесу становится проблемой.

Итак ослабляем торсион, соблюдая осторожность, помятуя о том что торсион есть пружина (при чем сжатая) только в виде лома. Сзади освобождаем его из балки (шлицевое соединение там скорее всего такое же закисшее как и спереди, поэтому вынуть не получится, просто освобождаем чтобы он вместе с кронштейном свободно двигался). В таком положении он все равно на длинном болте рычага остается висеть. Берем пластилин и приклеиваем к торцу торсиона толстую шайбу, такую по толщине, чтобы на тонкие болты можно было наживить гайки хотя бы на три витка, и начинаем эти самые гайки равномерно затягивать. Торсион немножко сдвигается назад. Рабираем, клеим к торцу торсиона что-нибудь потолще, например гайку, и повторяем процедуру. Так за два три раза он достаточно вылезет и упрется. Назад по шлицам он надвигается гораздо легче уже, особенно если смазать и WD-шкой или аналогом. Способ подходит если нужно например перекинуть на зуб уже просевший торсион, или менять сайлентблоки нижнего рычага. Если его нужно менять, то действительно проще снять балку и разбирать эту конструкцию когда она уже снята.

Кстати рацпредложение! Чтобы на этих длинных регулировочных болтах торсиона не ржавела, закисала, зарастала грязью, резьба - нужно взять кусор шланга подходящего внутреннего диаметра, намазать болт как следует какой нибудь смазкой, надеть на него шланг, а сверху вставить обрезанный болт. Желательно все это подтянуть хотя бы проволкой, но можно и хомутики поставить. Теперь резьба будет всегда в целости и сохранности без влаги грязи и ржавчины! Я со времен жигулей еще все болты которые живут на улице замазываю автопластилином, но тут длина очень большая, боюсь отвалится. И тут мне на глаза попался шланг......

P.S. Поискал - не нашел нигде расходники на торсионные все эти дела. Вот Кузьмич мне (да и всем) скидывал. А я добавил себе в брехунок.

• Болт 5421631g00
• Конус 54217b5000
• Седло конуса 5421531g00
• Гайка нижняя 43245C040A
• Гайка контра (верхняя) 089116421a

Отдельно про гайки. Когда себе заказывал - оригинальная гайка стоила в два раза дороже чем болт! Контровочная дешевая, но она не выдержит нагрузку торсиона т е не взаимозаменяемые они. По резьбе идеально подходит гайка крепления головки блока двигателя ЗМЗ 402. Она каленая, она длинная (раза в два длиннее обычной гайки - надежно), она ДЕШЕВАЯ! 5 рублей штука. 5 против 480 рублей за оригинал. Купил их по паре, чтобы она была и контровочная и силовая. Поставил - полет нормальный. Но конечно для фанатов оригинала это не вариант

 

Ещё бы на фото или на видео это посмотреть...

 

Вы ставили вам подошёли? А где заказывали скиньте ссылку.

 

Спасибо